纺织品的染整工序分为：前处理→染色（Dye）→印花（Print）→整理（Aftertreatment/Finishedtreatment） 这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。

烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。

退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。

漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。是漂的过程。

丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。

洗毛→炭化→漂白

洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。

炭化：更进一步去除杂质，脏物。洗后不干净用酸进行炭化，为了进一步清洁。

漂白：把织物漂洗干净。

脱胶→漂白或增白（增白加增白的助剂）

①长丝：碱减量→漂白（与真丝工艺相同）

②短纤：烧毛→煮炼→漂白（与棉的工艺相同）

拉幅定型：拉幅，尺寸稳定性增加；达到设计要求；表面平整。

吸附：纤维是高分子，里面富含离子，与染料中含有的异离子相结合，从而纤维吸收了染料。

渗透：纤维中有空隙，把染料高温高压后压入或者渗入分子空隙中使之着色。

粘合：纤维分子中没有亲和染料的因子，故加粘合剂，使染料粘在纤维上。

纤维染色——色纺（纺纱中加颜色，如雪花纱、花式纱）

纱线染色——色织（色织面料）

布匹染色——着色（匹染）

①直接染料——染棉、麻、毛、丝及粘胶（常温染）

特点：色谱最全，价格最低，牢度最差，方法最简单。

其中甲醛做促进剂

直接染料染过的面料一般要加固色剂来稳定颜色的牢度。

②活性染料

染料中的活性基团与棉、麻、丝、毛及粘胶中的活性基团相结合。

特点：色泽鲜艳，匀染性好，牢度好，但价格贵。

③分散染料

涤纶的专用染料

染料的分子尽可能小，可渗透进去，同时用高温、高压促进染料渗透。因此，色牢度高。

④阳离子染料

A腈纶的专用染料，腈纶纺丝时为负离子，与染料中的阳离子相吸着色

B涤纶中加负离子，可用阳离子染料进行常温染色。就是阳离子可染涤纶丝（CDP：CanDyePolyester）。

⑤酸性染料

染羊毛。

平网印花：平网印花有手工台板式和半自动平板、全自动平板三种，虽然平网印花产量较低，但其制版方便，花回长度大，套色多，能印制精细的花纹，且不传色，印浆量多，并附有立体感，适合丝、棉、化纤等机织物和针织物印花，更适合小批量多品种的高档织物的印花。

圆网印花：圆网印花是利用刮刀使圆网内的色浆在压力的驱使下印制到织物上去的一种印花方式。

滚筒印花：用刻有凹形花纹的铜制滚筒在织物上印花的工艺方法,又称铜辊印花。

转移印花：纺织品印花方法之一。始于20世纪60年代末。先将某种染料印在纸等其他材料上，然后再用热压等方式，使花纹转移到织物上的一种印花方法。多用于化纤针织品、服装的印花。转移印花经过染料升华、泳移、熔解、汕墨层剥离等工艺过程。

染料印花：直接染料、活性染料中的活性基因来染色。

涂料印花：在染料中加入助剂，使染料与布结合（染料中没有亲和布与染料的基因）

防印（染）印花：高档面料中对色泽要求高，应用防印印花免得颜色串色。

拔染印花：面料染色后，有的地方要印别的颜色，须拔掉原料的颜色露白，再印别的颜色，防止颜色互抵。

烂花印花：用强碱把印花边缘的纱线烂掉而形成绒状图形。

金（银）粉印花：用金（银）粉在面料上印花。其实也属于涂料印花。

转移印花：纸上染料高温、高压后升华到布上形成图案。

喷花（液）印花：与彩色打印机的原理一致。

手感整理：

①手感硬、挺。大量对付棉、麻布

②手感软：可加柔软剂及水洗

定型整理：

①拉幅 

②预缩：针对棉布（水洗要缩）提前缩使以后尺寸更稳定。

外观整理：

①轧光（压光）面料光泽，轧光后布面会变硬。

②轧花用压棍去轧 

③增白加增白剂

实现特种处理的方法：在定型前加相应的助剂，或用涂层机用相应的涂料进行涂层。

防水处理：用涂层机在面料上涂一层防水材料/涂料；另一种是拉幅前轧防水助剂。

阻燃处理：达到的效果：没有明火，烟头扔到面料上到一定面积会自动熄灭。

防污、防油处理：原理与防水一样，表面涂一层相应的物质。

防霉、抗菌处理：可涂层，也可用陶瓷粉来做处理达到防酶、抗菌的效果。 

抗UV：真丝中抗UV的使用是防止真丝的蛋白质纤维破坏，而使真丝泛黄，其它产品则为抗太阳中的紫外线。专用名词：UV-CUT

红外线处理：包括抗红外线以及吸收红外线，以达到不同的效果。

抗静电处理：使集中的静电分散，不易产生火花。